Château de Miglos, je suis sûr que cette consonance vous fait penser à la Grèce. Et bien non ! Vous êtes en Ariège dans la vallée de Vicdessos au sud de la ville de Foix et à l'Ouest de Tarascon sur Ariège.

La quête et la découverte de châteaux dit "Cathares" se poursuit. Je vais vous présenter dans les reportages qui vont suivre, deux châteaux moins connus par rapport à Montségur, Quéribus, etc …, mais qui ont occupé une place importante dans la surveillance et la défense, au moyen-âge, de la frontière pyrénéenne. Je vais essayé d'être le plus complet possible en informations et toujours avec de nombreuses photos grand format, et non pas des petites vignettes où l'on ne distingue rien !

LE CHATEAU FÉODAL DE MIGLOS SENTINELLE DE LA VALLÉE DE VICDESSOS

L'histoire ne se refait pas, elle se vit !

C'est l'occasion pour vous visiteurs de découvrir ou redécouvrir votre patrimoine et leur passé, je vous offre une plongée dans les siècles derniers.

Amoureux d'histoire et béotiens, ces reportages sont l'occasion de remonter le temps, de se pencher sur notre passé, entre petite et grande histoire, sur des lieux empreints de symboles.

Les Pyrénées offrent à chaque pas des sites pittoresques et sauvages d'une variété étonnante, rappelant assez le merveilleux pays d'Écosse, les Highlands chantés par le célèbre romancier Walter Scott. La vallée du Vicdessos est incontestablement la plus remarquable, la plus pittoresque des vallées ariègeoises. Dominée par la masse imposante du Montcalm, au sommet éternellement neigeux, elle offre de tous côtés des villages, des ruines pleines de souvenirs historiques qui émergent des pentes boisées ou se dressent fièrement sur des sommets presque inaccessibles.

Comme je dis toujours, une carte pour bien situer le sujet, est apprécié par le lecteur

Zoom sur le secteur, afin de bien repérer les petits villages qui sont cités dans le texte et qui font aussi parties de l'histoire de la baronnie de Miglos

A mi-chemin environ de Tarascon-sur-Ariège à Vicdessos, dans le petit village de Capoulet, où s'élevait jadis une maison des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, on trouve, à gauche, une route étroite, conduisant au village d'Arquizat et dans la vallée de Miglos. Personne ne se douterait que derrière ce rocher abrupt de 750 mètres de haut, d'où le château de Miglos commande toute la gorge du Vicdessos, s'ouvre un frais et gracieux vallon, semé de fermes et de hameaux, et qui constituait au moyen-âge une des plus importantes seigneuries du haut comté de Foix.

Ce dessin de blason de Miglos publié dans l'ouvrage intitulé "la Baronnie de Miglos" publié par C. Barrière-Flavy en 1894, est erroné, cela ne correspond pas aux figures et règles héraldiques décrites.

Dessin et reproduction de l'armoirie de Miglos par Daniel Juric d'après le croquis ci-dessus qui est erroné.

Blason de César de Miglos seigneur de Rougayran (Ariège)

tiré de l'Armorial Général de France par Charles d'Hozier 1696.

Les véritables armoiries originales de la baronnie de Miglos sont celles-ci :

Armoiries de la famille des DE MIGLOS « Écartelé, - au premier et quatrième, de gueules au lion d’or ;  au deuxième d’argent au château de trois tours de sinople maçonné de sable ;
au troisième d’azur à la croix d’or ».

Voici un autre blason tiré de armorial général de France par Charles d'Hozier 1696. De quelle demoiselle s'agit-il désignée par "l'ainée" ? Marguerite de Béon  ? Marguerite ou Miramonde de Goth ?

La forteresse de Miglos telle que vous pouvez la voir, en arrivant par la petite route sur le site

Zoom sur les ruines du château de Miglos

 

A gauche, le côté inaccessible Nord / Ouest des ruines du château de Miglos, à droite un cliché pris du Nord / Est (photo d'Eric R.)

L'appellation de Miglos ou Miklos, dans la langue vulgaire, ne s'applique pas à un lieu déterminé mais à tout le territoire s'étendant de la vallée de Vicdessos jusqu'à l'Andorre et limité à l'Est et à l'Ouest par les montagnes de Château-verdun et le val de Siguier. L'étendue du territoire actuel de Miglos correspond à peu près exactement à celle de l'ancienne baronnie.

Miglos est le nom d'une vallée. Il faut savoir qu'aucun des villages de cette vallée ne s'appelle Miglos. Cinq villages sont regroupés dans la vallée et se répartissent ce territoire : Arquizat le village principal où se trouvent la mairie et l'église que l'on nomme "touristiquement" Miglos, puis il y a Norgeat, Norrat, Axiat et Baychon. En 1272 on trouve dans les archives "vallis de Milglos" ; et l'église d’Arquizato dite de Miglos dès 1080-1098.

Cette seigneurie avait une indépendance relative qui faisait de ses seigneurs de petits souverains. L'existence particulière de ce fief, par son autonomie, est extrêmement intéressante pour l'étude de la vie intime, des moeurs de ces populations pastorales à travers les siècles du moyen-âge. Car la majeure partie des titres relatifs à cette terre nous ont été conservés ;  quelques-uns sont originaux, les autres ont été transcrits au XVIIème siècle et réunis en un registre qui porte aux archives de l'Ariège série E, le titre de Cartulaire de Miglos. Ces documents abondent en renseignements curieux, ayant trait principalement aux droits de dépaissance dans les montagnes de Miglos, Siguier et Château-Verdun.

 

Photo de gauche, le château vu côté Nord / Est, et à droite vu en venant du village d'Arquizat

867, date des premiers documents connus sur cette seigneurie, la vallée de Miglos relevait du comté de Foix.

L'étymologie de ce nom "Miglos", d'où vient-il ? On lit dans les chartes, Melglos, Milglos, vallis de Milglosio, et dans le langage vulgaire, on prononce Miklos, le nom de cette vallée. Il est opportun toutefois de faire remarquer que dans plusieurs chartes du moyen-âge, un certain nombre de d'habitants de cette vallée sont mentionnés avec le prénom de Melglos ; ce qui évidemment peut paraître étrange puisque l'on ne connaît aucun saint de ce nom. Serait-ce dans le pays, une dégénérescence du mot Melchior ?

 

Différentes photos du donjon côté Nord / Est des ruines du château de Miglos

Dans le haut moyen-âge, les comtes de Foix avaient inféodé cette vallée à la végétation luxuriante, à une famille noble dont ils avaient probablement à récompenser les services. Ces chevaliers furent connus sous la dénomination  de Miglos qui devint le nom patronymique des premiers possesseurs de ce fief jusqu'au XIVème siècle. Réservé aux enfants mâles, par ordre de primogéniture, cet alleu, dans le temps, peut-être remis en question et revenir au suzerain naturel, le comte de Foix, qui en dispose en faveur de tel autre chevalier ayant ses faveurs. On le constate dans les recherches réalisées, que plusieurs chevaliers ou damoiseaux occupant des fonctions élevées soit à la cour du comte de Foix, soit dans l'administration de la province, ont pris possession de cette terre et du château.

- Au commencement du XIIème siècle, Wilhem Aton, qui restitua à Saint-Sernin de Toulouse l'église et le dîmaire (ensemble des habitations et des terres) de Miglos qu'il avait usurpé, était-il seigneur de la vallée en raison de l'inféodation reçue par lui ou son père du comte de Foix ?

- Brunet de Miglos, fils ou frère du précédent, recueillit ses droits sur la vallée. Plus tard, pour obtenir la rémission de ses péchés, il se donna un jeudi de mai 1165, à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et céda à l'hôpital de Capoulet (commanderie).

- Ses fils Pierre et Raymond de Miglos confirmaient en 1177, les libéralités que leur père avait faites à l'ordre de Saint-Jean. On sait que Pierre avait été témoin, en 1162, au pacte de mariage de Guilhem Arnaud de Marquefave avec la fille du comte de Foix, Roger Bernard.

- Arnaud de Miglos, probablement fils de Pierre, vivait dans les premières années du XIIIème siècle, il figure dans un acte en 1220.

En janvier 1213 le comte de Foix s'engageait à remettre le château de Miglos avec d'autres places, comme garantie de ses bonnes intentions à l'égard de l'église, entre les mains du roi d'Aragon qui s'était porté caution pour les comtes de Toulouse et de Foix.

En 1243 Arnaud de Miglos était toujours seigneur de Miglos.

Le catharisme et la guerre ensuite jetèrent Arnaud de Miglos en prison. Convaincu d'hérésie, à la suite de la chute de Montségur, en mars 1244, il ne fut pas déclaré faydit (proscrit) mais emprisonné à Carcassonne jusqu'en décembre 1248. Arnaud de Miglos avait en effet fourni des armes aux défenseurs de Montségur : frondes, balistes et arbalètes.

- Pierre de Miglos succéda à son père Arnaud. Le 29 novembre 1250, il fit abandon à l'abbé de Saint-Sernin des dîmes et prémices et de tous les droits auxquels il pouvait prétendre sur l'église Saint-Hilaire de Miglos.

Pierre laissa plusieurs enfants dont Pierre qui paraît avoir été l'aîné, Raymond et Arnaud qui furent damoiseaux (on les trouve témoins sur acte en 1301). Pierre l'aîné joua un rôle important dans deux circonstances différentes intéressant les habitants de la vallée et l'église de Miglos, en 1298-99 et en 1309.

La D156 menant aux ruines du château de Miglos, ici le parking et l'aire de picnic 

- C'est vers 1310-1312 que disparaît, en quelque sorte, la descendance des premiers seigneurs de Miglos, pour faire place à une famille nouvelle, puissante et ayant les faveurs du comte de Foix.

Il ne faut pas oublier que nous sommes à ce moment là en plein réveil de l'hérésie albigeoise qui se produisit dans le comté de Foix vers 1312. Leurs biens ont-ils été confisqués par le tribunal de l'Inquisition ? Il y a tout lieu de le supposer.

En 1311, la seigneurie de Miglos entra dans la puissante famille des  d'Alion, ou de Son, ou d'Usson.

Le premier connu de ce nom est Bernard Ier, vicomte d'Evol, qui vivait au début du XIIème siècle et s'intitulait prince souverain de Donezan. Celui-ci, dans le comté de Foix, il possédait les seigneuries de Prades et de Montaillou. Son nom était originairement d'Alion du lieu de Monte Alionis.

Pour la petite histoire, le fils Bernard II épousa Esclarrmonde la sœur du comte de Foix.

Ce fut Guillaume d'Alion qui changea le nom d'Alion pour celui de Son, du château de Son dans le Donezan.

Bernard 1er ou Bernard de Son avait le titre de baron, régna sur Miglos jusqu'en 1331, il céda la seigneurie à son fils Jean qu'il gérera jusqu'en 1342.

Bernard de Son était aussi vicomte d'Evol et seigneur de Coursan, il était donc encore très occupé.

Les ruines du château de Miglos en été 

Les ruines du château de Miglos en automne

- Nouvelle époque, une nouvelle famille prend possession de la seigneurie de Miglos. En 1342 comment la puissante famille Rabat obtint Miglos ? Impossible de le préciser. La maison Rabat occupa au moyen-âge un des premiers rangs parmi la noblesse du pays de Foix, elle disparut vers le milieu du XIVème siècle.

Le chevalier Jourdain de Rabat devint seigneur de Miglos en 1342. Il mourut vers 1360, sans enfant mâle, laissant la seigneurie de Miglos à sa fille Brunissen de Rabat, sous la tutelle de noble chevalier Guilhem Arnaud de Château-Verdun. L'héritière de la baronnie de Miglos épousa quelques années plus tard  en 1380, un chevalier de la maison d'Ascnava ou d'Arnave, Guilhem-Bernard, descendant du chevalier de même nom, coseigneur de la place de Saverdun. Apparentée aux maisons de Foix et de Mirepoix, cette famille était une des plus riches du haut comté, où elle possédait des domaines considérables. Elle disparut au XVème siècle fondue dans la branche des barons d'Ornolac.

Les habitants de la vallée comme d'habitude ont subi d'énormes rigueurs pendant toutes ces périodes et à chaque changement de seigneurs les redevances étaient de plus en plus lourdes.

Guilhem-Bernard d'Arnave meurt vers 1410. La baronnie de Miglos passa alors, dans les domaines de la maison de Béon dont une branche était fixée dans le pays de Foix sous le nom de Béon de Massez. Cette famille du Béarn était originaire de la terre de Béon, dans la vallée d'Ossau.

Une vue côté Est des ruines du château de Miglos mis en valeur par le soleil couchant

- Guilhem Arnaud de Béon pris possession de la seigneurie de Miglos dés les premières années du XVème siècle. Il était le conseiller de Jeanne d'Aragon, comtesse de Foix et de Bigorre. Entre 1410 et 1420, il épousa Marguerite, fille de Jean de Foix 1er, seigneur de Rabat. Guilhem Arnaud de Béon mourut vers 1450. De son mariage, il eut une fille, Catherine, qu'il institua héritière de la seigneurie de Miglos, qui fut mariée à un noble, Manaud de Louvie et mourut sans enfants. En août 1451, Manaud de Louvie assistait au siège de Bayonne accompagnant Gaston IV de Foix dans cette expédition.

Le soleil de fin d'hiver est encore bas sur l'horizon, ses rayons rasants éclairent le château de Miglos

- Manaud de Louvie et sa femme Catherine de Béon, prirent possession de la seigneurie de Miglos le 3 octobre 1454 exactement. A cette époque la seigneurie comptait cinq villages : Baychon, Arquisat, Nourgeat, Axiat et Nourrat. Catherine de Béon possédait aussi le château dit Lamotte à Tarascon sur Ariège.

Chaque période connut des difficultés entre le seigneur et ses gens à l'occasion des prélèvements des redevances. Manaud de Louvie se montra à ce sujet plus loyal et plus libéral que tous ses prédécesseurs. Les seigneurs de Miglos prélevaient aussi un droit sur les marchandises que les Andorrans transportaient en France en traversant le territoire de la baronnie.

Il est vrai qu'aux premiers temps du moyen-âge, les chevaliers, seigneurs de vastes domaines, ne possédaient qu'un bien mince pécule, et ils devaient souvent avoir recours aux riches maisons religieuses, et plus tard à la bourgeoisie, pour se procurer les deniers nécessaires, soit à leurs entreprises, soit à l'entretien de leurs maisons. Sans doute, les seigneurs baillaient en emphytéose (bail de longue durée) les terres de leurs domaines qu'ils ne pouvaient directement cultiver ; mais la redevance à laquelle était tenu le preneur ne consistait, le plus souvent, qu'en rentes en nature et en quelques deniers. Les vassaux étaient soumis à des taxes pour cultiver les parcelles de terre des seigneuries ce qui faisait quelques subsides.

Manaud de Louvie en 1494 vivaient encore il était âgé de 77 ans. Le couple mourut sans enfants.

Le côté Nord le château de Miglos dans la brume du petit matin en été

Le côté Nord / Est des ruines du château de Miglos émergeant de la brume en automne 

Le côté Nord / Est des ruines du château de Miglos

Le côté Est des vestiges de Miglos, cette photo lui donne un côté mytérieux !

La tour carrée Ouest du castrum de Miglos

- La seigneurie de Miglos passa alors par substitution dans une branche collatérale de la maison de Béon. Un jeune seigneur, petit neveu de Guilhem Arnaud de Béon, prit possession de la baronnie de Miglos en 1510, il s'appelait Pierre de Béon, vicomte de Sére, marié à Jeanne de Foix. Eux aussi moururent sans enfants.

- On trouve en 1530, Jean de Béon administrateur des biens de son fils mineur Sébastien de Béon, seigneur et baron de Miglos (probablement neveu de Pierre de Béon).

Sébastien de Béon épousera  vers 1550 Marie Isalguier, fille de Bertrand, baron de Clermont. Il mourut peu de temps après, ne laissant qu'une fille, Marguerite.

La veuve Marie Isalguier épousa en secondes noces le 20 août 1564, Jacques de Rochechouard de Barbazan, baron de Faudoas et de Montégut.

Panorama du château de Miglos, photo HDR  pour (High Dynamic Range) qui consiste à jouer sur les différences de luminosité, contre-jour, surexposition

- Marguerite de Béon, fille de Sébastien de Béon fut unie vers 1570-1575, à un noble Bernard de Goth, seigneur de la Motte-Bardinges, du Montet et de Salignac. Le couple fut en possession de Miglos en 1579. Le 3 juin 1579, les principaux habitants de la seigneurie de Miglos furent assemblés sur la place publique du lieu, afin de leur faire connaître les règles et usages, confirmer les privilèges déjà établis, les impôts et l'organisation de la seigneurie de la vallée. Tout ceci est mentionné devant le notaire de Tarascon (pièce conservée aux archives de l'Ariège). L'acte révèle l'état misérable des habitants de la vallée qui, pour entretenir leur famille, ne pouvaient vendre plus de deux charges d'âne de bois pris dans les forêts seigneuriales.

Bernard Goth sur le point de quitter son château pour rejoindre l'armée fit son testament le 26 juin 1589. Celui-ci mourut peu de temps après dans la lutte que soutenait Henri de Bourbon contre l'armée de la Ligue pour la conquête du trône de France.

Sa femme Marguerite de Béon mit au monde une fille peu après son départ pour l'armée.

Marguerite de Béon convola en secondes noces le 7 février 1595 avec Joseph-François de Montesquiou seigneur de Sainte-Colombe, de Gélas et du Périer, chevalier conseiller du roi.

Pour info : un membre de cette branche des Montesquiou avait tué le prince de Condé à Jarnac en 1569.

Le donjon, côté Est du château de Miglos

- Marguerite, alias Miramonde de Goth, dame de Miglos, fille posthume de Bernard de Goth, épousa au début du XVIIème siècle, un noble, François de Montaut-Labat. Voilà donc encore la terre de Miglos changeant de seigneur, faute d'héritier mâle susceptible de perpétuer le nom des premiers possesseurs. Cependant, cette branche de l'illustre famille des Montaut conserva le fief de Miglos jusqu'à la Révolution. La maison de Montaut soutint, au moyen-âge, la cause du comte de Toulouse contre les barons de France. La plupart de ses domaines, à la suite de la croisade, furent vendus au comte de Foix.

Nous savons peu de choses sur les Montaut, seigneurs de Miglos. Ils durent abandonner le vieux château féodal, devenu à cette époque une demeure bien incommode, et firent construire à l'entrée du village d'Arquizat, au-dessous du rocher qui supporte les anciennes murailles, une habitation plus vaste, mieux appropriée aux mœurs et aux goûts du temps. Ce bâtiment fut en partie détruit par un incendie au début du XVIIIème siècle. Ce qu'il resta fut transformé ensuite en ferme.

François de Mautaut 1er mourut jeune, laissant la baronnie de Miglos à son fils François de Montaut II qui épousa Marguerite de Montron d'Escouloubre. Ils eurent neuf enfants dont l'aîné, Louis-Alexandre de Montaut, marié à N. du Faur de Saubiac, fut baron de Miglos vers 1640.

Les Montaut se succédèrent ainsi jusqu'à la Révolution, Jean-Louis de Montaut baron de Miglos, épousa, en 1769, N. de Combettes-Caumont. Il fut le dernier seigneur de Miglos.

Le côté Est de l'ensemble des ruines du château de Miglos, avec au fond le Pic du Far enneigé altitude 1925m 

La vision des ruines de Miglos quand vous arrivez de Niaux par la D156

Le dernier baron de Miglos assista à toutes les phases de la Révolution. Il eut même un différent avec les habitants, relatifs au paiement de certaines redevances, en 1791, après l'abolition des privilèges et des droits seigneuriaux. Certains seigneurs des Pyrénées qui ne pouvaient admettre une modification aussi profonde dans les institutions, se refusaient à reconnaître la force d'une loi les privant de privilèges dont ils avaient de tout temps joui.

 

Le baron de Miglos, dénoncé comme aristocrate dangereux, fut arrêté et conduit à Paris, où il périt sur l'échafaud avec tant d'autres infortunées victimes.

Suite aux ordonnances de Charles X, en 1830 des évènements se produisirent, les habitants se ruèrent sur le château où il fut pillé, en partie incendié, et les bois et les terres n'échappèrent pas non plus à la rage dévastatrice des habitants.

 

DESCRIPTIF DU CHÂTEAU DE MIGLOS

Au sommet d'un rocher inaccessible de toute part, excepté au Sud, du côté du village d'Arquizat Ce château féodal de Miglos, qui dresse fièrement ses imposantes ruines en un point stratégique de la vallée de Vicdessos, entre Niaux et Capoulet, défendait au moyen-âge une grande partie de la contrée.  Du pied de ses murailles jaunies par le temps, on découvre, une vue aussi pittoresque que grandiose sur la vallée de Vicdessos.

Le site avait été admirablement choisi pour une construction de ce genre. Le donjon, qui surveillait la longue route de Tarascon à Vicdessos, défendait aussi l'accès de la vallée de Miglos et concourait même par sa position à la défense de tout le pays. La plate-forme qui supporte les restes du château mesure 100 mètres de long sur 25 ou 30 mètres de large.

Plan des ruines du chateau de Miglos datant de 1890, extrait de l'ouvrage "La Baronnie de Miglos" publié par C. Barrière-Flavy en 1894.

Autre plan plus détaillé des ruines du chateau de Miglos dressé en février 1977 par Gérard Lafuente, Christian Pujol et Paul Rous.

Le côté Sud/Est de l'ensemble des ruines du château de Miglos, avec le donjon à droite 

L'enceinte fortifiée dans laquelle était compris le château proprement dit est de forme elliptique et entoure tout le sommet du rocher. On découvre ça et là quelques substructures qui permettent d'en suivre le développement. L'entrée du château devait se trouver au Sud, à l'un des points les plus escarpés. Deux énormes blocs de maçonnerie indiquent seuls aujourd'hui l'emplacement de cette porte étroite. Les murailles côtés Nord/ Ouest et Nord/Est sont encore debout ; les bâtiments qui s'élevaient au midi et au Sud/Ouest ont totalement disparu. Des amas de pierre remplacent aujourd'hui les dépendances du château qui devaient être  séparées de l'habitation du seigneur par une cour intérieure. Les toits et les étages des bâtiments ont depuis longtemps croulé. Les murs n'offrent plus aux regards que de béantes crevasses. Le donjon situé à l'Est semble avoir défendu l'entrée de cette demeure féodale. Haut de 20 mètres environ, de forme plutôt barlong que carré puisqu'il mesure 4,50 m sur deux de ses côtés et de 6,00 m sur les autres, ses murs épais sont construits avec la pierre de la contrée. On remarque un agencement irrégulier des matériaux, ce qui permet de dire que le donjon a dû être repris depuis la moitié de sa hauteur environ jusqu'au faîte. L'étage supérieur était ajouré au Nord/ Est, au-dessus du chemin de Baychon, par une fenêtre ogivale trilobée qui se voit encore. A l'examen de la partie intérieure, il est aisé de voir que deux étages au moins y avaient été aménagés. Un escalier pratiqué au dedans, aujourd'hui disparu, devait y conduire, puisqu'il n'existe aucun vestige de tourelle extérieure appliquée au donjon et portant les degrés pour permettre l'accès aux étages supérieurs.

  

Les restes du donjon de Miglos

 

Contigüe au donjon s'ouvrait une vaste salle de 15,00 m de long. Le mur oriental était percé de cinq meurtrières destinés à protéger ce côté du château facile d'accès. Des trous apparents à mi-hauteur des murs laissent à penser qu'il existait un second étage aujourd'hui effondré. Il en est de même de la salle voisine, sise au Nord, longue de 9,50 m sur 5,20 m de large. On y remarque dans le sens de la longueur, une large cheminée dont le mur est renforcé extérieurement par deux contreforts.

La tour occidentale, qui n'atteint que 15,00 mètres de haut, est encore de forme barlongue, mesurant intérieurement sur ses faces 2,60 m et 5,00 m. De même que le donjon, elle ne porte que des créneaux droits sans mâchicoulis. Il y a une salle inférieure, qui devait être autrefois au niveau du sol de la cour intérieure, elle n'a aucune ouverture, elle devait servir de prison.

La partie méridionale du château étant complètement ruinée, il est bien difficile de reconstituer l'édifice et de lui rendre l'aspect qu'il avait aux siècles passés.

 

 

Merci à Jean-Michel Fauré qui fait parti de l’Association des " Amis du Château de Miglos " (A.A.C.M.) pour ces magnifiques photos des vestiges du château prisent sous la neige

 

 

Cette photo a servi à réaliser l'affiche pour la veillée au château de Miglos en août 2011, merci à Jean-Jacques Pujol de me l'avoir adressée ainsi que la photo ci-dessous.

Une prise de vue du village de Lapège sur la vallée de Miglos. On aperçoit le donjon du château à gauche du village d'Arquizat

A quelle époque remonte la construction du château ? Au premier abord, il paraît rationnel d'admettre qu'il fut bâti au XIVème siècle, car un texte datant de 1320, mentionne le refus opposé par les vassaux au seigneur de faire le charroi au château de Miglos. Ce qui porte à croire que le château était déjà bien là à cette époque, le seigneur étant Bernard de Son. Cette forteresse existait dés le milieu du XIIème siècle, Pierre de Miglos figurant parmi les seigneurs rendant hommage au comte de Foix le 14 janvier 1160. On trouve aussi, le "castro de Miglos" est cité en 1272 dans une enquête sur la délimitation du comté de Foix.

Photo intéressante du Château de Miglos en 1910, remarquez que les montagnes sont dénudées à cette époque, du fait de l'utilisation intensive du bois, pour se chauffer, cuisiner et construire.

C'était un sentier rocailleux qui menait au château et au village de Miglos à cette époque, on l'aperçoit sur la droite.

En voici une autre datant de 1900

A Miglos, pas de mâchicoulis, la défense devait être organisée au moyen de hourds, sorte d'échafaudages ou balcons de bois, d'où les hommes d'armes pouvaient jeter sur les assaillants des projectiles de toute sorte. Plus tard, au XIVème siècle, ces hourds, que l'ennemi avait la faciliter d'incendier, furent remplacés par des mâchicoulis et les encorbellements en pierre.

Du sommet du donjon, on communiquait aisément, par signaux, avec le château de Quié, que l'on apercevait au Nord, dominant Tarascon et au Sud/Ouest avec la tour carrée d'Olbier, sorte de poste avancé de l'enceinte fortifiée dite de Montréal, au-dessus de Vicdessos.

 

Pendant la Révolution, le château déjà ruiné depuis plus d'un demi-siècle sera la proie des flammes. Je rappelle qu'à cette époque, le baron Jean-Louis de Montaut et sa famille habitaient une vaste demeure sise à l'entrée du village d'Arquizat, côté Capoulet.

Le village d'Arquizat proche du château de Miglos en 1950

Une belle carte postale du château de Miglos datant des années 1950

Le château sera définitivement mis à sac lors des évènements de 1830. Obligé de s'enfuir, le propriétaire Jean-Louis Hyacinthe de Vendomois qui avait épousé   l'héritière des Montaut de Miglos vendra tous les biens qu'il possède à Miglos, aux habitants de cette commune.

Actuellement les ruines médiévales appartiennent au Conseil Général de l'Ariège. Elles ont été classées parmi les monuments historiques le 22 septembre 1987.

Une association s'est aussi créée, elle s'est fixée pour objectif de sauvegarder ces vestiges et mettre le site en valeur : l'Association des Amis du Château de Miglos, siège social : Mairie - 09400 Miglos.

Le site a besoin d'être mis en sécurité, des travaux de consolidation des murailles sont nécessaires. Actuellement vous ne pouvez pas approcher les murs, des chutes de pierre sont toujours possibles (voir la photo ci-dessous).

Voici une liste chronologique des seigneurs de Miglos du XIIème au XVIIème siècle :

1108 - 11.. - Wilhem Aton

1165 - .... - Brunet

1177 - .... - Pierre et Raymond

1220 - 1250(?) - Arnaud

1250 - 12.. - Pierre, fils d'Arnaud

1298 - 1310 - Pierre, Raymond et Arnaud, les fils de Pierre.

1311 - 1331 - Bernard de Son

1331 - 1342 - Jean de Son, fils de Bernard

1342 - 1360 - Jourdain de Rabat

1360 - 1380 - Brunissen de Rabat, fille de Jourdain de Rabat

1380 - 1410(?) - Guilhem Bernard de Rabat, mari de Brunissen de Rabat

1410 - 1450 - Guilhem Arnaud de Béon, épouse Marguerite de Foix-Rabat

1450 - 1492(?) - Manaud de Louvie, mari de Catherine de Béon, fille de Guilhem Arnaud de Béon

1510 - 1530 - Pierre de Béon, vicomte de Sère, mari de Jeanne de Foix

1530 - 1563 - Sébastien de Béon, probablement neveu de Pierre de Béon

1563 - 1570 - Marguerite de Béon, fille de Sébastien de Béon

1575 - 1589 - Bernard de Goth, mari de Marguerite de Béon

1590 - 1610 - Marguerite ou Miramonde de Goth

1610 - ....  - François de Montaut-Labat, mari de Marguerite de Goth.

 

Sachez que l'hymne à l'Ariège a été composé par l'abbé Sabas Maury (1863-1923) originaire d'Arquizat ; curé d'Arquizat en 1890  et de Norgeat en 1901 puis curé honoraire de Varilhes où il décéda.

 

Je vais vous présenter quelques photos vous montrant le point de vue magnifique que l'on a sur la vallée de Vicdessos et ses environs :

Julie n'est pas rassurée sur la table d'orientation du site du château de Miglos

Sur celle-ci l'horizon est un peu bouché mais je vous la mets quand même, car elle a son charme

Dans la direction Nord / Ouest vous apercevez le petit village haut perché, de 35 habitants, Lapège à 1000m d'altitude

Zoom sur le petit village haut perché de Lapège

Au fond le Pic du Far 1925 m

En contre-bas du château de Miglos plein Ouest, la vallée de Vicdessos s'étale devant vous, avec ici, le village de Capoulet et Junac

Le point culminant le plus à gauche c'est le pic Rouge de Bassiès 2076 m

Zoom sur le petit village de Junac

Le village de Lapège accroché à flanc de montagne

Le village de Lapège endormi sous la neige

La vallée de Vicdessos à Niaux

Le village d'Arquizat dans la vallée de Miglos

Le clocher de l'église Sain-Hilaire du petit village tranquille d'Arquizat

Le clocher de l'église Saint-Hilaire d'Arquizat

Photo prise du village de Lapège, on aperçoit le castrum de Miglos à gauche et le village d'Arquizat

Le village d'Arquizat en 1900 

Une vue générale du village d'Arquizat en 1900 dans la vallée de Miglos

Le forteresse de Miglos en 1900

Le village de Capoulet dans la vallée de Vicdessos en 1920, on aperçoit le château de Miglos en haut

Le château de Miglos à la sortie de l'hiver, en face, on aperçoit le village de Lapège, 35 habitants( altitude de 1000m environ)

 

On quitte le château de Miglos, et si ce reportage vous a plu j'en serais ravi, un autre tout aussi intéressant va suivre ...

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Ainsi se termine ce reportage, en espérant qu'il vous aura intéressé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ... et revenez me voir !

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Eh bien, voilà encore un beau reportage, qui mérite tous mes remerciements aux internautes photographes qui ont bien voulu partager et grâce à leurs clichés, permettent de documenter et de mettre en valeur ce reportage, que je réalise bénévolement pour la promotion d'une belle région : L'AUDE ! L'aventure continue ...qu'on se le dise !! 
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L'aventure continue ... avec vous, toujours de plus en plus nombreux et fidèles lecteurs.

 

Je vous ai déjà proposé, en effet, trois reportages RANDO que vous pouvez voir ou revoir en consultant les pages du sommaire ICI

Ce sont des itinéraires intéressants, pas trop difficiles et toujours avec un but qui vous éblouira. Voici  un petit aperçu, avec des mots et plus de 90 photos ce que vous pourrez découvrir aujourd'hui, avant de mettre vos chaussures de randonneur.

Ce reportage se situe ici, dans une belle vallée, le village d'Arnave n'est pas très éloigné de Tarascon sur Ariège (6,5km), à Bompas sur la N20 / D618 prenez la direction Arnave (3km)

Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, la chapelle Saint-Paul d'Arnave considérée comme une des plus anciennes, la plus antique du département d'Ariège, le sacré au détour d'un sentier de randonnée, et aussi le Lujat, les ruines d'un hameau oublié.

Terre de sang, de croyances, le sentier de randonnée vous mènera à la chapelle romane Saint-Paul blottie à flanc de montagne à proximité d'Arnave (en Ariège, altitude 710m) jusqu'au hameau abandonné en ruine de Lujat (altitude 1050m), où la vie quotidienne de ses habitants c'est arrêtée brusquement, laissant ses vestiges à la contemplation des randonneurs dans un environnement luxuriant. Les restes d'un patrimoine et la nature ne font qu'un. Vous êtes dans un pays dont la terre est imbibée du sang versé successivement par les catholiques et les huguenots pendants les guerres de religion, à une époque où l'on jetait allègrement ses ennemis du haut des éperons rocheux. Pays de croyances, où les pratiques chrétiennes et les rites païens se disputent la fidélité des hommes.

Je commence par cette belle photo de la vallée d'Arnave pour vous mettre l'eau à la bouche ...

Le village d'Arnave, remarquez la flèche rouge en bas à droite, c'est le début du chemin de randonnée que vous allez emprunter 

Quelques mots sur le petit village d'Arnave en Ariège, avant de parler "sentier de randonnées" :

Le village est posé au fond d'une vallée assez profonde, entre des crêtes culminant entre 800 mètres et 1 300 mètres de haut. La commune est située entre 514 m et 1303 m d'altitude.

Arnave a été construite sur les rives du ruisseau de même nom, l'Arnave. Ce ruisseau prend sa source à une altitude d'environ 1 700 mètres au pied du Mont Fourcat (2 001 mètres). Au recensement de 1999 il y avait 168 habitants.

Pour information et l'anecdote :

Vers 1890, des ouvriers, qui travaillaient sur le chemin qui va d’Arnave à Tarascon sur Ariège, ont mis à jour une sépulture de l’âge du bronze contenant les ossements de deux squelettes et divers objets, céramiques,  remontant à l’époque de la pierre polie mêlés aux objets de l’âge de bronze. Les objets retrouvés laissent à penser qu'il s'agissait de guerriers importants.

Pour se faire plaisir, voici trois photos prisent du village d'Arnave entre 1910 et 1905

Autre info, au siècle dernier, Arnave possédait une carrière de gypse qui est connue pour les pièces de collection d'anhydrite.

Concernant l'histoire :

Dès la création du Comté de Foix, les références à la famille d’Arnave, apparentée à la maison de Foix et de Mirepoix, seront nombreuses dans les documents, je vous en citerai que quelques unes :

1149 : don de biens à l’ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem de Capoulet par Guillaume d’Asnava.

1160 : Bernard d’Arnave est dit dans l’Histoire Générale du Languedoc, co-seigneur de Mirepoix

La maison d’Arnave était apparentée à celle de Foix et de Mirepoix. Début du 12éme siècle, le comte de Foix donne au seigneur d’Arnave, son parent, les villages de Mercus, Croquier, Olman et le Lauzat de la Faillole. 

Guillaume d’Arnave est mêlé aux affaires cathares (il fit des visites à Monségur) et arbitre une discorde entre Raymond de Péreille et le seigneur de Mirepoix.

1244 : Guillaume d’Arnave fit hommage au comte de Foix 

En 1272, lors de la délimitation du Comté de Foix, est mentionné pour la première fois, le château d’Arnave : la vallée et le « castro de Astnava » appartiennent au comté de Foix ; seigneur : Bernard d’Arnave, puis Pierre-Bernard d’Arnave en 1277.

En 1394, Bernard de Arnava est seigneur de la vallée de Miglos (par alliance avec la famille de Rabat) ; de même, en 1401, Jean d’Arnava rend hommage pour le château et la vallée de Miglos. J'aurai l'occasion bientôt, de faire un article sur le château de Miglos sur ce site internet, si vous avez des photos, contactez-moi.

1552 : Antoine Arnaud : seigneur d’Arnave

La famille d’Arnave avait des droits à Durban et a possédé la seigneurie de Miglos.

Quant au château d’Arnave signalé en 1272, il n’en reste aucun vestige (Cassini mentionne un château ruiné au NE). 

Voici la première partie de l'itinéraire, du village d'Arnave à la chapelle Saint Paul

REVENONS A NOTRE  RANDONNÉE :

Rejoignez le village d'Arnave par la D20 que l'on appelle la "route des corniches", laissez la voiture sur la place du village à l'ombre sous les platanes. Munissez-vous de bonnes chaussures de marche.

Du parking, vous franchissez ce petit pont qui enjambe l'Arnave, et vous prenez de suite à droite, vous voyez le panneau, c'est indiqué ...

Une vue aérienne, vous arrivez par la petite route (en haut à gauche) laissez votre véhicule sur le parking (cercle rouge) ... 

On quitte à pied le petit village d'Arnave en enjambant la rivière Arnave par le pont de la route des corniches, une fois le pont franchi, prenez immédiatement  la petite route à droite "route de la chapelle" c'est indiqué par des flèches. Vous allez traverser les prés du hameau de Miédevièle, continuez, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin jusqu'à la chapelle.

Vous allez emprunter le chemin des pèlerins qui venaient en pèlerinage à la fin du mois de juin à la chapelle Saint-Paul.

Quand les arbres n'ont pas leurs feuilles, vous pouvez apercevoir la chapelle vers la fin de la première partie de cet itinéraire ...

Le début du parcours est relativement en pente douce, le chemin ensuite empierré, plus étroit grimpe brusquement jusqu'à la chapelle. Elle se mérite la chapelle d'Arnave. Faites des poses pour admirez le petit village d'Arnave que vous avez laissé derrière vous.

A mi-parcours vous apercevez le village d'Arnave... 

Une vue générale du village d'Arnave, vous êtes presque arrivé à la chapelle !

La végétation se fait plus dense, l'atmosphère mystique, car ici, les traces de traditions païennes sont bien présentes, la chapelle de Saint-Paul est là pour en témoigner.

45 minutes plus tard, après avoir grimpé ce raidillon, ce joyau de l'art roman se cache jusqu'au dernier moment, la chapelle Saint-Paul se dresse à 710m d'altitude, imposante au-dessus du sentier, sur votre droite dans un écrin de verdure sauvage.

Le sentier dans sa partie la plus facile, juste avant le raidillon 

Voici, la chapelle Saint Paul telle qu'elle se présentera à vous au détour du sentier ... 

C'est une très belle chapelle d'art roman, qui date de la première période de cet art (antérieur au XIème siècle), elle a un plan très simple, à nef unique s'ouvrant sur une abside rectangulaire, qui rattache sans doute cet édifice à l'époque pré-romane. Elle mesure 24 m de long sur 6 m de large. La voûte et le clocher auraient été bâtis par la suite, au XIIème siècle, mais aucune ornementation n'y fut rajoutée. La chapelle a donc une simple nef voûtée en berceau terminée par un chœur étroit et une abside carrée percée de deux étroites fenêtres.

Autour de l’abside une corniche est soutenue par quatre colonnes calcaires sur des tailloirs de marbre blanc, ce qui est ici, un luxe extraordinaire. Deux piliers ronds engagés à l’abside supportent des chapiteaux en marbre sculptés de nervures maladroites où s’appuie le bandeau du chœur. Les piliers des bandeaux de l’abside et du petit arc triomphal sont en bel appareil, mais la maçonnerie de la nef et du chœur est grossière et archaïque.

Le portail est à simple archivolte en grès rougi par le temps, ornée de dents de scie légères.

Le clocher est un petit pinacle carré, ouvert sur ses faces par deux fenêtres géminées à plein cintre, terminé par un petit toit d’ardoises à quatre pans.

La nef a été agrandie et la façade, aveugle, est ornée sur le pignon d’arcatures lombardes en tuf. Elle est comme le portail, du XIIème siècle, toutefois au XIVème l’édifice fut surélevé.

Au fond de la nef, une plaque de marbre a été posée sur l'emplacement de la tombe de Jules d'ANCELIN Baron DE LABAUME à qui appartenait cette chapelle ainsi que le château d'Arnave.

L'angle Nord / Ouest de la chapelle Saint Paul d'Arnave, avec le pignon aveugle orné d'arcatures lombardes

La chapelle vue de l'angle Sud / Ouest 

Détails du portail et du clocher aux fenêtres géminées à plein cintre

Magnifique photo de la chapelle Saint Paul prise du Sud / Ouest en automne

Sous un temps nuageux la chapelle Saint Paul prise du Nord / Ouest a son charme

Voici en core deux photos du pignon aveugle orné d'arcatures lombardes, avec un gros plan ci-dessous

Zoom sur le pignon

Voici deux photos de la façade Nord de la chapelle Saint Paul d'Arnave

18 Juillet 1999: inauguration de la réfection du toit et de la restauration de l'intérieur de la chapelle.

Un buste reliquaire de la fin du XVIème siècle se trouvait sur l'autel et un petit sarcophage, posé devant l'autel, aurait contenu des reliques des restes d'un corps saint honoré autrefois et que l'on venait adorer au cours de deux pèlerinages, le 26 janvier et le jour de la Saint Pierre-Paul qui correspondait à la fête patronale du village d'Arnave. La légende veut que la chapelle Saint Paul soit construite sur un site païen, ancien lieu de pèlerinage, car il a fallu certainement une bonne raison pour construire cette chapelle à cet endroit isolé et pas très facile d'accès.

L'intérieur sobre de la chapelle Saint Paul dégage une atmosphère très particulière

L'autel de la chapelle avec le petit sarcophage posé devant.

La chapelle totalement vidée, rendu à son état primitif par peur des pillages, l'intérieur de l'église dégage une émotion d'une rare intensité.

Autrefois c'était un lieu de dévotion très populaire que l'on connaissait dans toute la vallée de l'Ariège, mais aussi en Andorre, pour soigner le "mal del sol" aussi désigné comme le "haut-mal", c'est à dire l'épilepsie. Ce culte d'origine païenne consistait d'abord à adresser des prières dans la chapelle dédiée à Saint-Paul. Le fondateur du christianisme a en effet été jeté à bas de sa monture et terrassé sur le chemin de Damas, lors de sa rencontre avec Jésus, et cet accident d'origine surnaturelle selon la légende dorée, a été assimilé à l'épilepsie.

On voit ici sur la droite le petit cabanon abritant la pierre noire chargée de légendes ...

Le cabanon ici à droite ...

Regardez à proximité de la chapelle en contrebas, il y a un petit cabanon, qui abrite une pierre noire chargée de légendes, fichée dans le sol, de forme arrondie et oblongue. Cette pierre noire aurait la faculté de guérir le "haut-mal". Cet édifice a été détruit vers 1930 par la chute d'un arbre, il a été restauré en 1950 par le curé d'Arnave, puis de nouveau en 1983. En 1650, l'évêque de Pamiers, François Étienne de Caulet, signale la dévotion que les fidèles ont envers Saint-Paul d'Arnave, où l'on se donne alors le "san binatge" (le vin béni)  et où une pierre passe pour guérir le "haut-mal".

Le rite voulait que les malades passent la nuit dans ce cabanon, la tête posée sur la pierre afin de recevoir les irradiations bienfaisantes. Deux guérisons auraient été constatées et attestées par un curé d'Arnave, l'abbé Estèbe, dans les années 1833-1860. La chapelle Saint Paul a été le témoin de "miracles". Avant la Révolution, un registre comptabilisait les guérisons. Mais celui-ci a été égaré ou détruit. Il nous reste les écrits du père Estèbe qui constata sa première guérison en 1833 où un homme d'Andorre âgé de 35 ans qui était malade du "haut mal" depuis 10 ans, fut guéri après avoir respecté le cérémonial et 2 ans après son passage il revint pour remercier Dieu. La seconde est celle d'un nommé Pierre Peyreton, âgé de 12 ans venant de la paroisse de Vèbre canton de Les Cabannes. Ce jeune se trouvant guéri revenait tous les ans en action de grâce. Il a été fidèle à cette pratique de dévotion jusqu'en 1854 où il mourrut de choléra !

Voici la pierre noire chargée de légendes scellée dans le sol du petit cabanon

Une dernière photo de la chapelle Saint Paul d'Arnave avant de continuer notre chemin vers le col d'Ussat

Panorama de la vallée d'Arnave

Le dernier pèlerinage important à Saint-Paul d'Arnave eu lieu en 1947, avant l'abandon progressif du site.

Cette chapelle était propriété privée : elle fut cédée à la commune par délibération du mois de juin 1964 (accepté par le conseil municipal en décembre 1964). La chapelle a été classée monument historique en 1965.

Prenez le temps aussi, d'admirer la vue sur le massif de Tabe.

Un projet de restauration de vitraux est à l'étude,  vous pouvez aider à réaliser ce projet en devenant membre de l'association "Les Amis de la chapelle Saint Paul d'Arnave", la cotisation est de 10 euros. Adressez vos dons à :

"Les Amis de la chapelle Saint Paul d'Arnave"  La Mairie, 09400 ARNAVE

Arnave vu de la chapelle Saint Paul, en face, le massif d'Ardoulens (951m)

SECONDE ÉTAPE, LES RUINES DU HAMEAU DE LUJAT :

C'est une première !! Je tiens à vous signaler, que vous ne trouverez nulle part ailleurs de reportage sur ces ruines de Lujat !

En route pour le Lujat, continuez le même chemin qui part sur la gauche, direction plein Sud vers le col d'Ussat. Le chemin s'enfonce dans la forêt de Barthala sur un faux plat, la pente est douce, et ensuite arriver au replat de Pédissol (altitude 755m) il y a une petite clairière, puis la pente devient plus raide. A mesure que l'on avance vers les sommets, les traces d'occupation humaine se font rares. Au col d'Ussat, c'est indiqué, continuez vers le col de Faboscur (1166m) pente très raide en lacets.

Pic d'Endron (2472m) et le Pla du Montcalm  (1905m) vus depuis le col d'Ussat

Les points de vue grandioses des cols d'Ussat et de Faboscur se méritent, ça grimpe dur. Mais qu'elle récompense lorsque, du col de Faboscur, on aperçoit le cap de la Lesse, les pics de Balme, du Pioulau et des Trois Seigneurs. Mais aussi les majestueux 3000 du pic de Montcalm, le plus haut sommet d'Ariège 3077m et la pique d'Estats en Catalogne 3143m.

extrait de carte IGN montrant le parcour à suivre, en pointillé le chemin du retour

Au col de Faboscur vous prenez le chemin de gauche, le sentier sinueux sur le flanc de la montagne vous conduit à un vaste replat déboisé (1282m), prenez ensuite le chemin sur votre droite à peine tracé au début puis beaucoup plus marqué, qui descend dans la hêtraie jusqu'au hameau en ruine de Lujat (1050m).

extrait de carte IGN avec la boucle à suivre, avec l'emplacement des ruines du hameau de Lujat

C'est au moment où l'on s'y attend le moins que la trace d'une ancienne présence humaine fait irruption dans ce décor sauvage et naturel. Vous avez atteint le bout de votre randonnée. Situé sur un plateau à 1050m, dominant la vallée de l'Ariège, le hameau de Lujat (ou Lugeat) fondé au Moyen Age, est abandonné depuis le milieu du XVIIème siècle en 1654 exactement.

La façade arrière de l'église de Lujat, angle Nord / Est

La façade arrière de l'église de Lujat sous un autre angle de vue, Nord / Ouest

L'église en ruine de Lujat (direction Nord)

L'entrée de l'église de Lujat est orientée plein Sud

Ce qui reste du porche de l'église de Lujat

La face Ouest de l'église de Lujat avec la seule ouverture latérale, était-ce une porte à  l'époque ?

Vers l'Ouest on aperçoit le Pic de la Balme (1322m) lieu privilégié des parapentistes

La face Est de l'église de Lujat

Une vue vers le Nord / Ouest de l'église

Est-ce le Roc de Traucadou en face (1374m) avec le Roc Punchut (1334m) à droite ?

Du Lujat, je vous garantie de beaux panoramas par un temps ensoleillé comme celui là !

Le Lujat est aussi une estive ... la vue est belle !

... où les vaches gasconnes sont en totale liberté ... précaution d'usage, faut-il le rappeler, si vous avez un chien, tenez le en laisse !

Du Lujat, la vue est magnifique, c'est reposant ! Cela ne vous donne pas envie de voler ?

Une belle gasconne 

Photo de gauche, une ouverture latérales de l'église du Lujat en ruine. Photo de droite, votre chemin du retour en longeant le flanc Ouest de la montagne.

Au XIIIème siècle Lujat comptait cinq "feux" (foyers),  des paysans tournés vers l'élevage s'étaient installés là, il y avait les familles Arnaud Bernadac, Bedarrau, Monnet de la Riba, Pierre Roger et Bernard Corana. Les traces de ces cinq maisons subsistent. Ce hameau n'a jamais dépassé cette dimension modeste. Preuve en est, aucun cimetière n'y a été installé.

 Aujourd'hui, Il ne reste que la chapelle en ruine, sans fioriture ni de luxe extraordinaire, des arcs et piliers témoignent de l'origine romane. De cette petite chapelle seule la nef unique subsiste. Il a aussi des restes d'une ferme ruinée. Ce qui attire dans cette construction perdue au milieu d'une grande clairière, c'est l'ambiance qui y règne. Comme si les âmes de quelques fidèles qui s'y rassemblaient peuplaient encore et toujours les lieux.

Du Lujat vous avez une très belle vue sur la chaîne des Pyrénées (Pique d'Endron et massif du Montcalm) et le massif des Trois Seigneurs.

Pour le retour vers Arnave, peu après l'église ruinée, remontée la pente douce à droite jusqu'au col de Faboscur et ensuite vous suivez le chemin que vous avez emprunté à l'aller.

VOICI UN AUTRE ITINÉRAIRE POUR PARVENIR UNIQUEMENT AUX RUINES DE LUJAT :

A PARTIR D'ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS JE VOUS PROPOSE UNE AUTRE POSSIBILITÉ POUR MONTER AU HAMEAU EN RUINE DE LUJAT.

C'est plus court, mais c'est aussi une bonne balade sympa à faire.

Voici un extrait de carte IGN, point de départ Ornolac le Barry d'en haut, place de l'église

Voici une vue aérienne du début du parcours, à l'endroit de la flèche rouge, virez à gauche, dans la rocaille, suivez les marques jaune peintent à même le sol sur la roche, certaines sont en partie effacées, mon ami Philippe devait le signaler.

Le point de départ est au Barry d'en-Haut à Ornolac, sur la place de l'église où vous laisserez votre véhicule. Ne pas prendre la rue qui contourne le cimetière derrière l'église, c'est l'autre, suivre la rue du quartier de Giraou qui se termine à l'ancien lavoir rénové puis prendre le chemin empierré par les anciens, normalement, signalé par une pancarte, direction "la chapelle de Lujat". Attention ! Après avoir parcouru 150 m sur ce chemin, à l'endroit où le sol est rocheux, obliquez vers la gauche, faites attention ! Les marques jaunes sont peintes sur le sol (normalement il faudrait un panneau à cet endroit !), le chemin monte dans une zone découverte puis vous pénétrez dans la forêt de Lujat. Suivez le sentier jusqu'aux ruines. Entre votre point de départ (607m) et les ruines du hameau de Lujat (1050m) cela vous fait une dénivelée de 443 mètres.

Pour le retour, c'est le même chemin !

En quittant Ornolac Barry d'en Haut vous allez emprunter ce sentier, il a été empierré il y a très longtemps par les anciens du village

La végétation est luxuriante sur l'ensemble du parcours, avec des parfums ....hummmm 

La massif Ourtels que vous longerez. Autrefois il devait y avoir des vignes sur ces coteaux, car sur la carte IGN il y a l'indication "ruisseau des vignes"

En partie ombragé, le parcours est agréable

Rassurez vous il n'y a pas foule sur cet itinéraire, du moins jusqu'à présent ...maintenant que je vous ai dévoilé le secret ...

Des randonneurs heureux !

Peut être croiserez vous des Gasconnes sur le sentier, n'ayez crainte, elles ont plus peur que vous

Les premières ruines d'habitation du XVIIème siècle du hameau de Lujat

Juste après cette ruine, il y a la cabane de berger où Philippe Chaix habite pendant l'estive, je vous en ai parlé ICI

Voici la cabane de berger, respectez le lieu !

Arrivez à la cabane de berger, en contre bas il y a un abreuvoir alimenté par de l'eau de source, vous pouvez y faire le plein de vos gourdes (flèche rouge)

Et si Philippe est sur le site, il pourra peut être vous montrer la confection du pain de berger

Si vous voulez en savoir plus sur la confection du pain de berger rendez-vous ICI

Mon ami Philippe Chaix (avec la chemise rouge) organise et accompagne aussi des randonneurs au Lujat

Les vaches gasconnes de Philippe en estive au Lujat 

Le voici mon ami Philippe Chaix le berger, le taureau connaît son maître, mais vous, restez à distance

La végétation est dense pour monter au Lujat

Dans la végétation dense vous pouvez apercevoir des restes ruinés du hameau de Lujat, preuve que les lieux étaient habités au XVIIème siècle 

La face Nord de l'église de Lujat

L'environnement de l'église par un printemps ensoleillé

L'environnement de l'église par un automne ensoleillé

Vous avez vu divers clichés de cette petite église sous des éclairages et saisons différentes, j'espère que ce reportage vous a plu.

Comment était sa toiture à l'époque ? Les terres se sont certainement accumulées autour de l'église. Comment était le porche, y avait-il aussi une porte monumentale ? 

Il n'existe pas de trace écrite de la description de cette église au niveau architectural très sobre 

La dernière photo de l'église de Lujat

On ne se lasse pas de ces beaux paysages

L'estive de Lujat vous offre des panoramas sur la chaîne pyrénéenne magnifique, comme ici, dommage ce jour là était nuageux ! 

Retour vers Ornolac par le même chemin

Le petit papillon bleu de Lujat de la famille des Lycaenidae

Un vrai randonneur observe la nature qui ne lui est pas indifférente et selon les saisons vous pouvez observer ces variétés de fleurs dans le secteur comme ici l'Anémone à fleurs de narcisses

Une belle inconnue, serait-ce une variété de Lis Martagon ?

Bugle pyramidal

Lis de Saint Bruno

Anémone Pulsatile 

Ornolac Barry d'en Haut, en face sur la gauche le lieu de votre excursion. A droite, la vallée de l'Ariège, direction Ax-les-Thermes.

Dernière minute, Philippe Chaix vient de me donner cette info : "Le site de lujat (lugeat) dans l'ancien temps était un endroit dédié au dieu Lug, dieu celte ; l'endroit de l'église est semble t'il le lieu du culte. Il existe alentour de la cabane un rond de pierres, déplacé pour certaines, à cause des cultures. Il faut monter l'été à Lujat, il y a une résonance spécifique en ce lieu. C'était aussi dans le temps un poste avancé de la tribu du Tabe, qui par ce moyen de guet, était informé de tout ce qu'il se passait plus bas dans la vallée de l'Ariège.

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Ceci va peut-être vous inspirer et vous donner envie de participer pour faire connaître votre belle région sur  www.belcaire-pyrenees.com, vous êtes tenté ? Osez !

Je vous ai proposé de "monter et de mettre en ligne" sur ce site vos reportages avec texte et photos. Et bien, deux amis ont saisi l'occasion, ils ont eu une idée géniale, Martin Gressmann et Serge Borieux, se sont sur-passés pour vous, voici encore un chouette  reportage réalisé à "trois mains". Ils vont vous faire découvrir à leur manière une région pour ainsi dire méconnue de l'Aude, et oui ! Il existe encore des secteurs hors des sentiers battus et des grands axes en France. Cela vaut le détour et cela mérite de s'y attarder.  Vous traverserez le défilé de Joucou, le défilé d'Able, le défilé de Niort et le défilé des Adouxes. Vous ne verrez pas de dinosaures dans ces gorges sauvages, mais une nature authentique, préservée. La vallée du Rébenty est la partie la plus pittoresque du Pays de Sault. En témoigne ce festival de belles photos, plus de 165, en grand format ... Je laisse la parole à Martin :

Chers amateurs de notre très beau Pays de Sault,

Avez-vous déjà autant visité dans les départements de l'Aude et des Pyrénées Orientales ? Connaissez-vous la Côte Vermeille et les plages entre Argelès-sur-mer et Narbonne ? Avez-vous dégusté les vins entre Banyuls et Saint Paul de Fenouillèdes ? Avez-vous visité sans exception toutes les curiosités, les Villes de Perpignan, Limoux et Carcassonne ? Et tous les petits villages ? Toutes les grottes et gorges, les collines et la haute montagne ? Les châteaux Cathares et les Abbayes ?

Voici un coin qui pourrait vous intéresser !

 Rien de tel qu'une bonne carte pour vous situer cette découverte, les gorges du Rébenty sont au Sud de la D613, ce territoire méconnu est enclavé dans un triangle dont les sommets sont Ax-les-Thermes, Quillan et Axat

LA VALLÉE DU RÉBENTY

Mon ami Serge et moi, deux habitants de Mazuby sur le « Petit Plateau » du Pays de Sault, vous invite à participer à une promenade visuelle de la source du ruisseau située au Col du Pradel jusqu'à son embouchure où elle s’écoule dans la rivière l'Aude pas loin de la petite ville d'Axat, environ 34 kilomètres de là.

A la fin, vous y attend un très bon  hôtel-restaurant où vous aurez l'occasion de passer en revue  et en toute tranquillité toutes les impressions extraordinaires que vous  aurez eues lors de la visite ! 

Une autre carte pour y voir d'un peu plus près ! J'ai tracé la route et souligné en rouge, les villages que nous allons découvrir. Point de départ de notre itinéraire, le col du Pradel (en bas à gauche) 

Vous y découvrirez tout de ce beau pays qui peut vous offrir : une nature très riche et presque sauvage avec ses forêts immenses, ses fleurs protégées, ses champignons, ses rochers et ses défilés à pic, ses petits villages de montagne pittoresques, ses petits châteaux et ruines de l'époque romaine et médiévale…

Partagez avec nous le sentiment merveilleux d'être « arrivé » ou plutôt d'être « retourné à notre propre source », de calme, de délassement total que vous n'oublierez jamais plus !

Mais avant d'y aller, permettez-nous d’attirer votre attention sur deux petites remarques :

- La route que nous vous proposons de prendre est très étroite, de sorte que les caravanes n'y passeraient pratiquement pas ;

- Vous avez le droit d'utiliser pour vos intérêts privés tous les textes et photos de ce reportage ; mais nous réclamons cependant le «copyright» pour toutes autres utilisations !     

Et maintenant : en chemin !

Commençons au Col du Pradel, à une altitude de 1650 m, que nous avons atteint, assez tôt le matin, en prenant la petite route qui y monte d'Ax-les-Thermes en Ariège. La vue  panoramique sur la montagne de l'Ariège vous fascinera ! Après quelques secondes d'admiration, vous allez respirer l'air frais et les parfums des fleurs et des champignons !

Le point de départ de notre reportage

Le col du Pradel n'est pas très loin du col de Pailhères (2001m) qu'ont franchi les coureurs du Tour de France 2010

La même vue que ci-dessus, la neige a fondu sur les sommets

La route est étroite, évitez de faire cet itinéraire avec une caravane. 

A gauche : le département de l'Aude, à droite celui de l'Ariège

Vous voudriez bien y rester encore un moment, on le sait, mais il reste encore beaucoup à découvrir. Descendons alors vers la source du Rébenty qui, à 100m à gauche de la route départementale 107, creusée en 1867, n'est qu'un très petit ruisseau….

Nous allons emprunter cette petite route départementale 107 qui a été percée en 1867, elle longe le cours du Rébenty et permet de découvrir les paysages spectaculaires de sa vallée.

Voici la source du Rébenty

La route s`éloigne un peu de la rigole  et devient très étroite.

A gauche, un précipice d'au moins 200m, à droite, des falaises…

Il vaut mieux klaxonner avant de passer les virages ! C'est d`ailleurs ici où il arrive que la route s'affaisse de temps en temps. Espérons que les grands travaux terminés il y a un an, empêchent que la route soit à nouveau barrée  aujourd'hui !

A propos de la fermeture du col, on vous conseille : veuillez bien faire attention en bas et en haut si le col est fermé où si la route est barrée ; de toute façon, il est impossible d'y passer pendant les mois d'hiver. Et au printemps comme en automne, nous vous conseillons de monter des pneus d'hiver ou même des chaînes ! Au col, la route n'est pas déneigée et il n'y a guère de gares d'évitement pour faire demi-tour !

Mais ne craignez rien, un peu plus bas, on peut déjà se ranger de côté pour laisser passer les quelques voitures que vous risquez de rencontrer. En tous cas, c'est toujours la voiture qui monte qui a la priorité !

Prenez votre temps pour admirer les paysages superbes !

Un grand nombre de ruisseaux et de petites sources  laissent  couler de l'eau claire, transparente et potable dans le Rébenty qu'ils élargissent peu  à peu.  Oublions alors nos Cocas et Sweppes, et vidons même nos bouteilles d'eau minérale, on y trouvera  quelque chose de meilleur … comme par exemple …

cette source d'eau  ferrugineuse.                        Ou est-ce que vous préférez celle-ci ?

Ou celle-ci ?                                                           Ou celle-là ?

Il y en a autant et on ne sait pas où demeurer pour rêver, pour un pique-nique ou pour se jeter dans l'eau pour se rafraîchir. Mais attention : l'eau est assez  froide, même en été !

Cependant là où poussent ces fleurs-ci, l'eau n'est pas bonne. Vous n'en trouverez  que sur des champs très marécageux. Il s'agit de fleurs absolument  assassines  au moins pour les insectes  qui sont nombreux.

D'ailleurs, si vous ne faites pas de bruit et si vous ne bougez pas trop, vous  rencontrerez certainement, au bord du Rébenty, un tas d'animaux : des papillons, des  aigles de rocher, des vautours espagnols, toutes sortes de gros et de menu gibier (espérons que les chasseurs en laisseront vivre la plupart !), des lézards et des serpents…

Oui, on avoue qu'il y en a (heureusement !), des vipères de toutes couleurs et toutes longueurs, comme la vipère commune et la vipère des champs. Cette dernière  est en voie de disparition en Europe et donc strictement protégée.

Mais n'ayez pas peur ; si on ne leur marche pas dessus, elles s'enfuient immédiatement lorsque l’on s'approche d'elles ; elles ont beaucoup plus peur de nous que nous d'elles !

Aspis vipère (vipera aspis zinnikeri)

Serait-ce une variété d'Orpin (Sedum Album) ?

Mais continuons notre chemin. On suit toujours la piste bitumée. Ainsi, il est très difficile de se tromper de chemin !

Le Rébenty ou rapide viendrait de la déformation du mot latin repentinus

Mais attention : il faut résister au désir de s'arrêter partout pour admirer (et photographier) la beauté  de tout ce que vous découvrez. Sinon, on n'arriverait jamais au but !

La descente vers La Fajolle

On ne doit presque pas accélérer parce que la route est en pente. Alors on roule doucement en petite vitesse et il faut freiner très souvent. Après avoir maîtrisé prudemment un grand nombre de virages et de serpentines, nous nous approchons du premier signe de civilisation humaine depuis notre départ - sauf les endroits où des feux éteints indiquent qu'un groupe de randonneurs à cheval ou d'ouvriers forestiers ont passé la nuit  (qui, en partant, ont d'ailleurs ramassé et emmené toutes  les ordures : tout est bien propre !).

 Nous voilà  à la  …

Pour accéder, nous faisons demi-tour ; l'angle  entre la route étroite et la piste d'entrée  (qui a une pente d'au moins 20 %) est beaucoup trop aigu  pour nos véhicules ! Arrivée au niveau des petits lacs de la pisciculture bio, on gare les voitures sur le parking indiqué et marche à pied les derniers mètres jusqu`à l'entrée. Après avoir passé un portail d'où on entend déjà de l'eau qui coule, nous nous trouvons à un endroit qui nous fait penser au Canada : des bassins dont les bords sont bien débroussaillés, les montagnes couvertes de sapins qui se mirent sur la surface de l'eau transparente, une petite cabane en bois où on nous accueille très gentiment … c'est une ambiance de calme et de paix inoubliable - sauf pour les truites qu'on y pêche à la canne distribuée  gratuitement au comptoir ! 

La pisciculture de La Fajolle ...

... la pêche dans un cadre tranquille en pleine nature.

40 minutes plus tard, le dîner de tout le monde est garanti : de la truite meunière ou grillée sur le feu de bois… On paye le poisson et le verre de miel du pays qu'on a choisi au stand et on monte dans les voitures.

La prochaine étape nous attend : Le village le plus haut du Rébenty.

Arrivée à La Fajolle altitude 1050 m

Superbe photo de la vallée sauvage du Rébenty vue des hauteurs de La Fajolle, un autre monde !!

Comme les deux autres qui suivrons, le village situé sur les deux bords du Rébenty est encaissé des deux côtés des précipices de la montagne. L'espace  est précieux et les petits ponts servent d’accès aux entrées  des maisons pittoresques ainsi que comme parkings et terrasses. Tout est absolument propre et rangé et la plupart des bâtiments sont restaurés très soigneusement. Partout, on remarque la présence des fleurs et on sait tout de suite que les habitants aiment vraiment le pays et surtout leur village !

La Fajolle tient son nom de "fagorum locus", lieu des hêtres. Le village comme celui de Mérial se sont formés après la disparition du village de Gébetx

La Fajolle, comme Mérial, dépendit longtemps de Niort de Sault, puis, en 1674, de Mérial, avec lequel il forma une communauté dénommée Gébetx (nom d'un village aujourd'hui disparu qui appartenait à l'archevêque de Narbonne, ce village fut ruiné entre le XIIème et XIVème siècle). Pour l'anecdote, la cloche de Gébetx a été transportée de l'ancien village à l'église de Mérial.

Et même les rares maisons qui attendent encore leur restauration soulignent le charme du village et en racontent l`histoire…

En 1750 on comptait 162 habitants à La Fajolle, et en 1838, 395 habitants,  à cette époque, qui n'est pas si lointaine, pour se rendre à Mérial il n'y avait qu'un chemin très long, très mauvais en hiver, contournant les précipices épouvantables.

La pointe démographique était en 1851 avec 420 habitants et au recensement de 1999 on en comptait que 10 !! C'est impressionnant la chute démographique dans ce secteur isolé.

Le Rébenty longe les habitations à La Fajolle. La photo de droite date de 1920

J'en profite pour vous glisser dans le reportage de Martin des photos anciennes, comme ici, La Fajolle en 1910, des vignes poussaient à l'époque sur les coteaux !

Les gens nous présentent très gentiment et avec calme leur récolte cueillie très tôt le matin dans la forêt proche …

… mais ne nous dévoilent à aucun prix l'endroit où ils ont trouvé ces délicatesses précieuses. Pas du tout désolés, mais plein d'admiration et presque jaloux, on quitte ce village aimable.

Il ne manque que le bruit de l'eau, imaginez !

Vous sentez les odeurs ? la fraîcheur ?

Entre les villages, au bord du Rébenty, beaucoup d'anciens moulins qui, autrefois, servaient à couper du bois et à moudre des céréales apportées par les  paysans du Plateau de Sault, rêvent de leur  époque passée…  Nous allons en voir encore quelques-uns au cours de notre promenade.

Ruine du moulin de La Fajolle datant du XVII ème siècle. Les moulins étaient nombreux autrefois sur le Rébenty qui permettait d'activer les scieries, les forges et les meules pour moudre la farine.

La forge de La Fajolle qui fut fermée en 1732, était située en amont du village à l'emplacement de la maison forestière, mais la plus importante était celle de Mérial.

Mais d'abord, laissez-nous passer le premier défilé étroit appelé  « Adouxes » qu'on doit partager avec le torrent pour pouvoir arriver au deuxième village,

Impressionnant le défilé des Adouxes

Proche de Mérial, ces deux photos du défilé Adouxes à gauche et Abdoutchis à droite, datent de 1900

Rébenty le défilé d'Abdoutchis en 1910

L'entrée du village de Mérial altitude 1000 m, 21 habitants au recensement de 1999

Le nom de Mérial viendrait de "meyrial, medium regale, moitié royal, ou rigale ruiseau, au milieu"

L'ancien château de Mérial

A droite, la tour de l'ancien château de Mérial transformé en maison forestière, photo de 1900

Il est intéressant de comparer avec la photo ci-dessous la fontaine de Mérial est intacte

Cette photo de Mérial a été prise en 1900

Aussi mignon et soigné que La Fagolle, ce village  présente son assortiment de fleurs de toutes couleurs comme s'il  voulait rivaliser avec son voisin situé plus haut. Et il est vraiment compétitif, seulement, il n`y pas autant de ponts parce que le Rébenty offre plus de place. A Mérial, il passe par le village dans son lit déjà plus vaste.

Mérial dans les années 1935

Mérial en 1905

Mérial en 1914

On quitte Mérial en nous demandant si, à notre  prochain arrêt au village de Niort, il nous réserve une ambiance comparable. Mais d'abord, permettons-nous quelques coups d`œil sur les bords de la route et du ruisseau :

Vestige d'anciens moulins, à Niort il y en avait trois, le moulin du Roi ou de Paichères, en aval de Niort, il existait déjà en 1261. Le second, dit le moulin de la Ille ou île à côté de l'église il appartenait à l'ancienne famille de Niort il existait en 1608. Le troisième, moulin dit de Costerave, aujourd'hui moulin Neuf appartenait en 1673 aux héritiers de Géraud de Niort, il passa comme les autres , à la famille de Nègre et plus tard, à celle de M. Fondi vers 1756.

Il y a de nombreux vestiges de très vieux moulins le long du Rébenty ...

Attention, il y a une suite !

Ainsi se termine ce premier reportage, en espérant qu'il vous aura intéressé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ... et revenez me voir !

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